ENTREVISTA A DANIEL JOSIER | Daring Light

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ENTREVISTA A DANIEL JOSIER

Os presento la transcripción de la charla o entrevista que tuve con Daniel, el perfumista que está detrás del nombre artístico de perfumería nicho Daniel Josier, y del cual tenemos múltiples opciones a la venta en Daring Light.

Disfrutadla, ya que es extensa, y se desgranan detalles no conocidos. He intentado crear una charla diferente a las habituales. La traducción al inglés deberá esperar, por lo extensa que es.

Con ustedes, Daniel Josier.

Hola Daniel, antes de que pasemos al interrogatorio, agradecerte el tiempo que me dedicas, y confesarte mi admiración por tu trabajo. Conoces mi admiración por ti y tu trabajo en las fabulosas creaciones que realizas. Mi primer contacto con un perfume tuyo fue tardío, y fue Ambre Tabac.

Ciertamente, el mundo de la perfumería nicho me quedaba muy lejos, económicamente y por desconocimiento. El primer pensamiento que tuve, fue el más absurdo que puede existir, y es que si no se conocen, no serán muy interesantes, en relación a las marcas de perfumería nicho.

Estoy convencido que es un pensamiento muy generalista en este sector, desde personas externas al mismo y con desconocimiento como el que yo tenía. Y es que nadie nace sabido.

Pero pronto me di cuenta, en que lo que se conoce es debido a la montaña de euros que se destinan a ello. Y poco a poco fui adentrándome en este fabuloso mundo. Tan adentro como para tener mi propia tienda. Hay que decir, que las circunstancias que me han rodeado desembocaron en Daring Light. Muy modesta pero con gran ambición.

Tu breve biografía es conocida por todos, es más, prácticamente es una copia y pega de diferentes tiendas. Es por ello que mi intención es que esta entrevista gire hacia otros derroteros.

Sin más, comencemos.

Daniel Josier Perfumes

Esta puede parecer una pregunta tonta, ¿pero tu nombre real es Daniel Josier? El mundo artístico está lleno de pseudónimos.

No, mi nombre real no es Daniel Josier, cuando monté la empresa y cuando lanzamos la línea decidí cambiar el nombre porque quise separar esa figura que iba a ser de cara al público, de la figura mía, personal, familiar y etc.

Y luego también por homenaje, ya que la empresa la montemos mi mujer y yo juntos. Mi mujer siempre ha hecho el tema de registros, control de materia prima y control de calidad de perfumería, también lleva veinte años en el sector y actualmente trabaja en Firmenich, y bueno… ¡que me lio! Mi nombre es Daniel Cadierno, quité el “no” final porque me resultaba negativo y entonces quitemos el CAD inicial de mi apellido, y pusimos el JOS que es el nombre de mi mujer, Josune. Y de Cadier y Josune, salió la mezcla Josier. Y la verdad es que es una bendición, porque separar la vida personal de la profesional, cuando estás así expuesto más de cara al público es un gustazo.

Interesante, no recuerdo a nadie preguntarte sobre esto, todo el mundo asume que tu nombre es el que lee en la marca. Sigamos.

¿Podrías decirnos unas palabras sobre ti mismo fuera del mundo de la perfumería? Todos tenemos aficiones, y tu trabajo es tu laboratorio, pero seguro que te gusta dedicar tiempo a otros menesteres.

Me encanta viajar, adoro viajar, conocer sitios nuevos, la gastronomía de diferentes países, me encanta comer, y probar cosas nuevas de distintos lugares, conocer gastronomías diferentes. Me encantan los coches, mi padre fue durante una época piloto, y siempre me gustaron los coches y las carreras y todo esto. Me encanta una buena charla, una buena conversación con amigos cenando, me encanta salir de cena. Me encanta estar con mis hijos, y estoy muy orgulloso de los dos. Me encantan mis perros, siempre en mi casa ha habido perros desde que tengo uso de razón, y ahora mismo tengo dos perros y un gato. Y me lo paso pipa con ellos.

Y esas cosas, cosas muy normales.

¿Cuál es el recuerdo más antiguo y el cual crees que es el primero de ti mismo, y ese momento en que te diste cuenta que querías caminar por este sector?

Mi primer recuerdo… vamos a ver, si lo llevo hacia el recuerdo olfativo, creo que mis primeros recuerdos olfativos son el puerto de Castro Urdiales, en Cantabria. Es el pueblo de mi familia materna, y donde veraneaba, y sí recuerdo el olor de la lonja, el olor de San Guillén que es donde se metían los barcos en el puerto y estaba todo lleno de musgo. De verdín, como lo llaman allí y ese olor a puerto, ese olor a puerto pesquero, a lonja, es un recuerdo que tengo ahí metido en la cabeza totalmente.

Luego en cuanto a mí mismo pues tengo uno muy curioso, muy bueno, divertido y aterrador a la vez y es que yo era muy asmático de niño. Soy alérgico al polen y al polvo y todo eso, vamos, alergia a la primavera como se suele decir y muy asmático y de hecho mis padres tenían una bomba de oxígeno al lado de la cuna. Total que un día ni oxígeno ni leches, yo tendría un añito y pico, no llegaba a los dos años y no es tanto un recuerdo, sino un flash y era que me asfixiaba, y mi padre ni corto ni perezoso cogió un cuchillo de la cocina y se dirigió a mí para hacerme una traqueotomía, ahí en directo y creo que de la impresión de ver a mi padre con un cuchillo PAM! empecé a respirar de nuevo divinamente y se me quitaron todos los males. Me llevaron al hospital y tal, y no me hizo la traqueotomía doméstica de milagro y no es tanto un recuerdo como un flash pero es una imagen que tengo de mi vida y es, ya te digo, con dos añitos.

Y el momento en que quise encaminarme a este sector, pues eso tiene dos pasos, uno con diez u once años, mis padres tuvieron la genial idea de regalarme unas navidades el Quimicefa y haciendo mezclas con los cacharros que había ahí le quemé la moqueta a mi madre y de ver su cara… me dije a mi mismo, esto hay que repetirlo, ¡esto es maravilloso! (risas) Era un poco cabroncete de niño. Y ahí comenzó a atraerme mucho el mundo de la química. Y luego se me daba bien en el colegio.

El segundo paso fue mucho más adelante. Sabía que quería estudiar Químicas pero no tenía muy bien una vocación clara hacia dónde. Y no sabía que existía la carrera de perfumista. Y esto ya fue con diecisiete o dieciocho años, ya empezando la universidad. No me quería dedicar a una química investigadora, sino a una química creativa, ya que siempre tenía ese lado artístico, y me enteré que existía una escuela en París que formaba a perfumistas y ahí fue donde lo decidí, ya en la carrera.

Sobre Castro Urdiales, decirte que se come genial, y estuvimos hace unos tres años, en unas vacaciones de agosto.

Y posteriormente, ¿cómo se inició tu vida laboral en el sector? ¿Te sentiste arropado por alguien en especial? ¿O como en mi caso, fuiste solo? Estuviste en contacto con Jean-Claude Ellena, y debió ser fascinante.

Mis inicios en el sector se remontan a 1998, febrero de 1998 y bueno fue tras mis estudios.  Tengo la gran la suerte y la coincidencia, porque volví de París a Madrid y es donde estaba mi novia y bueno empiezo a mandar currículums a todas partes y mi novia, que es actualmente mi mujer termina la carrera y le ofrecen un puesto de trabajo en Barcelona. Y entonces nos venimos para Barcelona y a mí eso me facilita bastante porque la industria del perfume en España se mueve mucho más en Barcelona y así entro en contacto con Haarman & Reimer y empecé a trabajar con ellos y muy arropado porque Haarman & Reimer, actualmente es Symrise porque se fusionó con Dragoco, las dos grandes compañías alemanas. Haarman & Reimer en aquel entonces pertenecía al grupo Bayer, era una gran compañía, una multinacional con lo cual pues entras como un pardillo pero enseguida te sientes muy arropado y la gente te ayuda y todo muy bien.

En esos momentos empecé a viajar mucho a Alemania que era donde estaba la sede de Haarman & Reimer y también a Grasse que es donde entro en contacto con Atelier Olfactif que pertenecía a Haarman & Reimer y conozco a Jean-Claude Ellena que es quien la dirigía y comienzo a trabajar con él, viajando entre Barcelona y Grasse y fue maravilloso para mí aprender de Jean-Claude, fue la hostia. Es un mago, en la carrera de Química, todos los estudios se centran en la técnica, en conocer todas las técnicas, todos los elementos químicos, todas las uniones moleculares, evidentemente académico, como debe ser. Con Jean-Claude descubres el arte, descubres la magia, descubres que no todo tiene que ser según la norma del libro, según la norma académica y que puedes utilizar otros colores y otros pinceles diferentes y que puedes expresar cosas que académicamente quizás no se puede.

Eso fue un máster absoluto.

Estuve con él entre 1998 y 2004, y ya en 2004 me fui a otra compañía y él se fue a Hermés. En el 2004 es cuando se produce la fusión entre Haarman & Reimer y Dragoco y se crea Symrise y la mayoría de la gente que pertenecía a Haarman & Reimer fue despedida. Él se fue para Hermés, yo me fui a Expressions Parfumées.

Fue muy fácil todo, en mis inicios en la industria porque entré en una gran compañía y me enseñaron mucho y siempre estaré muy agradecido a Haarman & Reimer.

Compaginas tu trabajo con tus propias marcas con colaboraciones externas con otras marcas. Una de ellas, es Aller Perfumes. Una marca que se encuentra en Daring Light, y de la cual nos sentimos muy orgullosos, por su trasfondo y la maravillosa persona que está detrás de la marca, Luis Aller. ¿Como surgió esta colaboración, y fue complicado terminar la formulación de los cuatro perfumes?

Colaboraciones con otras marcas… pues mira yo creo mi empresa en el 2010 y nace como una empresa para crear perfumes para otras empresas pero para temas puntuales.

Empresas que no podían acceder a la industria, por cantidades o porque no querían lanzar su propia marca sino que querían hacer algo puntual. Entonces creo una empresa para crear perfumes para eventos básicamente, entonces me había metido mucho en el tema del marketing olfativo de creación de perfumería para locales, para bodas, por ejemplo una pareja en este caso si quería regalar a sus invitados pues doscientas botellitas de no sé qué, pues yo creaba ese perfume.

Para otras empresas, por ejemplo Nestlé entregaba en su cesta de navidad un perfume a todos los empleados, yo creaba ese perfume. Cosas puntuales.

En 2013 me planteo lanzar mi propia marca y ahí es donde nace Daniel Josier que sale en el 2014 y a partir de ahí ya sí creo para otras marcas nicho. La primera creo que fue Comporta para el que hice dos perfumes y luego pues ha habido un montón de marcas más.

Como bien dices Aller Perfumes, con Luismi con quien tengo una relación fantástica y es un tipo extraordinario. Él se puso en contacto conmigo a través de un mail bastante genérico, en el que sé que escribió a varias casas, a varios perfumistas un poco contándole su historia y lo que quería hacer. Yo le respondí y tuvimos una conexión muy rápida e inmediata.

Él en principio quería hacer los cuatro elementos, los tenía muy claros, pero quería que un perfumista hiciese cada uno de los elementos. Es decir, tener a un perfumista por cada elemento. No lo recuerdo muy bien, pero a mí me había elegido para Aire (AR). No lo tengo muy claro. La cosa es que por circunstancias personales, su marca está muy dirigida a sus recuerdos con su padre, qué había fallecido muy recientemente y en ese momento en el que su padre fallece yo tengo a mi padre muy enfermo de cáncer y, esas charlas nos hicieron conectar.  Y esa conexión personal, hizo que Luismi decidiese que hiciese yo todos los perfumes de la línea y la verdad, es que no fue nada difícil, fue todo muy sencillo con Luismi.

Supo expresar tan bien lo que quería y estábamos en ese punto mental los dos, en esa conexión de recuerdos de nuestros padres, de nuestra infancia con ellos, etc. qué fue muy fácil, nos llegamos enseguida el uno al otro, al corazón del otro, y entonces fue una colaboración preciosa y estoy muy orgulloso de esa línea.

Hay miles de materias primas, pero siempre tenemos unas predilectas. Por mi parte, siempre me inclino hacia algunas en particular, y en mis formulaciones personales las intento apartar para no pecar de repetitivo. ¿Te pasa algo parecido, en el aspecto de tener unas cuantas notas que recurras siempre e intentes evitarlas?

Esta pregunta es fácil y rápida. En cuanto a materias primas predilectas, sándalo, creo que en todos mis perfumes, todos los que creo, un puntito de, o algo más de un puntito de sándalo siempre llevan. El sándalo es un poco como mi toque, mi firma. Siempre llevan sándalo.

El vetiver me encanta. Todas estas maderas así un poquito extrañas, fuera de las maderas secas tipo cedro, me gustan mucho. Y evitar, no, no evito ninguna. Sí es cierto que no soy muy dado a hacer perfumes gourmand, estos perfumes un poco empalagosos y tal a mí no me gustan y por tanto como no me gustan, pues no me siento tan cómodo haciéndolos pero tampoco lo evito, de hecho últimamente estoy haciendo dos gourmand para otras marcas, así que, no los evito pero no son mis favoritos

En esto tenemos muchos puntos en común. No me gustan los gourmand, me resultan empalagosos y pesados, y no termino de encontrarles el que. Sigamos.

Recientemente he sido padre, un bebé de menos de un mes es mi admiración diaria. Y por quien suspiro. No puedo evitar pensar que su futuro será lo que le deje, es por ello que una nueva energía poderosa me recorre desde los primeros días de embarazo y anhelos de futuro también. ¿Tus hijos están interesados en tu trabajo? ¿Tenemos a uno futuros perfumistas, siguiendo la estela de su padre?

Muchas felicidades por tu reciente paternidad, me imagino que duermes poco (risas), pero compensa, todo compensa, porque es la felicidad extrema y es lo más grande que has hecho, lo más grande que vas a hacer en tu vida. Daring Light es un proyecto precioso pero nunca será lo que puede ser un hijo.

Cierto Daniel.

Yo tengo dos, uno de diecinueve años y uno de quince años y me temo que no van a ser perfumistas ninguno de los dos. Padre químico, madre bióloga y odian las ciencias. Han salido los dos de ciencias sociales, de letras, el mayor ha empezado a estudiar derecho este año, está cursando primero de derecho. Desde muy pequeñín quería ser abogado y está en ello persiguiendo su sueño, y muy feliz. Y el pequeño con quince, todavía no lo sabe, no tiene nada claro lo que quiere ser o lo que va a ser. Creo por ahora, que por sus características le gusta mucho la electrónica le gusta mucho la informática, le gustan mucho todas estas cosas de apps y todo esto. Pienso que puede ir por ahí un poco su tendencia hacia la informática o algo así, pero todavía está por definir.

Pero no se van a meter en el mundo de la perfumería, aunque bueno quién sabe, el día de mañana, mi empresa tenga un abogado dirigiéndola y un informático también dentro, pero bueno aquí quedará el legado eso seguro y que ellos hagan lo que consideren oportuno. Lo importante es que cada uno siga su camino y que ese camino les haga felices.

Al final es lo único que importa, hacer algo que te haga feliz.

Tuberose, Ambre Tabac, Le Musk, Green Leather y Josune

¿Qué me puedes decir de Tuberose, Ambre Tabac, Le Musk y Green Leather? ¿Y especialmente Josune? Crear un perfume a la persona amada debe ser especialmente emotivo.

Sobre la historia detrás de los perfumes, Tuberose y Magnolia las creé a la vez, me gusta mucho trabajar con flores blancas, no soy muy de bouquets florales rojos pero sí que me gustan mucho las flores blancas  y quería hacer un perfume juvenil que fuese luz, que fuese vibrante, fuese muy positivo, muy alegre por esa luz que ofrecen las flores blancas e hice Magnolia y luego me imaginé a esa chica que utilizaba Magnolia; una chica joven, llena de optimismo, muy llena de luz, llena de positivismo y tal, pues con el paso de los años ya no cree en los príncipes azules y la vida le ha dado unos cuantos guantazos y es más segura de sí misma, más sensual, más madura, y de ahí sale Tuberose. Es esa misma chica de Magnolia con veinte años, convertida en una mujer de cuarenta, ha perdido todas esas utopías de juventud y explota más lo terrenal, está con los pies en el suelo y aflora su experiencia, su sensualidad y esto es Tuberose.

Ambre Tabac fue la primera creación, fue el primer perfume que hice para la línea de Daniel Josier. Aunque la línea salió con seis perfumes de salida, Ambre Tabac fue el primero que tenía claro que iba a ir en esa línea y fue un poco ida de tarro. Como me quería meter en el mundo niche, pues vamos a hacer historias un poco fuera de lo común. Y una noche, viendo una película de James Bond pues me imagine lo que sería la vuelta a casa después del trabajo de James Bond, se pega una ducha, se relaja un rato, se enciende un puro y se toma una copa de coñac, ¿y a que olía ese ambiente, a que olía ese salón? Entonces de ahí nace Ambre Tabac, que al principio pensaba que iba a ser un incomprendido, que iba a ser el patito feo de la gama y sin embargo se convirtió en el buque insignia, en mi perfume más conocido, y el que lleva todo el peso de la línea en los primeros años.

Decirte que cuando olí Ambre Tabac, me produjo la imagen de una casa antigua, tipo mansión, con butacones curtidos y una atmósfera opresiva. Es más, lo expuse en una reseña que realicé de perfumes góticos.

De Le Musk, debemos decir que tenía claro que quería hacer un perfume basado en almizcles, para mí el perfume es algo sensual, básicamente es un elemento de seducción, de dar una imagen al que tienes delante y bueno pues qué mejor forma de seducir que los almizcles y por otro lado normalmente cuando hablamos de perfumes sensuales siempre hablamos de perfiles muy embriagadores y muy opulentos, con mucha estela, que llenan enseguida una habitación y yo quería jugar a todo lo contrario.

A esa sensualidad mucho más sutil, mucho más íntima, para mí más elegante y lo conseguí con Le Musk. Que es un juego de almizcles con unos fondos florales y que quedan súper sexy, súper sensuales y muy elegantes. Y muy discretos a la vez. Entonces era ese el juego, el juego de la seducción, pero una seducción discreta en el que puede primar la elegancia más que un escote muy exuberante o unos taconazos o algo muy llamativo. La seducción de Audrey Hepburn, en un plano más discreto y más comedido.

De Green Leather, fue de los que salieron en la primera tanda en el 2014. Yo tenía un perfume que se llamaba Cuero de la Toscana, que era una fórmula que yo había recuperado del 2005, cuando nos habíamos presentado a crear el perfume de Tom Ford, Tuscan Leather y que nosotros presentamos varias propuestas de las cuales no salió escogida ninguna. El perfume lo ganó otra empresa, Givaudan, pero yo me quedé con esa fórmula y la recuperé para mí línea. Estuvo entre el 2014 y el 2016, y la retiré porque no había tenido ningún tipo de éxito, y además los compradores, con razón asociaban a Cuero de la Toscana al Tuscan Leather, porque nacen del mismo briefing.

Yo no quería que se pudiese catalogar como un clon, entonces lo retiré del mercado y hago sobre esa misma base, sobre el mismo cuerpo de Cuero de la Toscana, creo Green Leather dándole muchísima más nota frutal de salida con mucha más potencia, hago un perfume mucho más moderno, mucho más versátil, mucho más unisex y ahí nace Green Leather que lo relancé de nuevo en el 2017 con ese nombre y ha sido un grandísimo éxito y es actualmente el número uno en ventas de la línea con lo cual estoy súper orgulloso de ese cambio, de esa reformulación.

Y me preguntas especialmente por Josune, me dices que debe ser especialmente emotivo crear un perfume para la persona amada, lo es sin lugar a dudas, pero no es el caso (risas).

La idea de crear Josune, nace en los años 2012 o 2013, estábamos en plena crisis financiera y bueno pues todo el mundo con el que te cruzabas estaba cabizbajo, pesimista, que si iban a tener problemas en el trabajo, que si los iban a despedir, etc. Pues decidí hacer un perfume que diese buen rollo, que diese positivismo y de hecho se iba a llamar Positive Thinking. Tras meses de trabajo no conseguí hacer el perfume que yo quería, todo me recordaba a algo ya conocido.

Y un día en casa, un sábado por la tarde entré en la cocina, mi mujer estaba haciendo un bizcocho y con ese aroma del horno se me encendió la bombillita y me dije, ahí tengo que meter una base de praliné. Que es una combinación de chocolate, caramelo y almendras tostadas, como base de ese perfume para darle un toque de dulzor y que envuelva un poco todo ese ramo floral y lo haga diferente. Y ahí encontré el punto.

Entonces decidí cambiar el nombre y ponerle el nombre de mi mujer, en agradecimiento o en honor a que ella me había dado la idea, me encendió la bombilla para darle el toque final a ese perfume que estaba ahí encallado y que gracias a ella pues salió adelante. Pero no está dedicado a ella, no, de hecho a ella no le gusta este perfume. Para ella es demasiado dulce, a ella le gustan los perfumes muy fresquitos, y ella no utiliza Josune para nada pero para para mí era importante el agradecer de alguna manera el que me ayudase a terminar ese perfume y de ahí el nombre.

History in Drops, es un proyecto muy interesante que realiza una mirada al pasado y nos trae seis propuestas influenciadas por las diferentes épocas. ¿Esta colección está cerrada completamente o podemos esperar algún volumen extra en el futuro? Sinceramente, me hubiera encantado oler tu interpretación del Antiguo Egipto.

Nace la idea hace cinco o seis años. Yo en aquel entonces daba muchas conferencias sobre perfumes y siempre empezaba contando la historia del perfume. Creo que hay que saber de dónde venimos para saber dónde estamos. Es importante.

Como me gusta mucho la historia, surgió la idea de describirla a nivel olfativo, hacer una especie de enciclopedia de las épocas, de las distintas épocas. Quizá lo más complicado fue definir cada una de las épocas pero estaba claro que tenía que empezar por Mesopotamia que es donde nace. Estaba claro que Roma tenía que estar pues es donde se le dio el nombre, y después se podían escoger diferentes momentos. Desde el punto de vista que soy un tipo español y occidental, las busqué lo más cercano a mí, probablemente si fuese chino la historia hubiese cambiado, me hubieran inspirado los viajes de Marco Polo y otras historias.

Pero sí, me ceñí al nacimiento en Mesopotamia, a dar el nombre del perfume con profumo de Roma, a hacer el primer perfume con base alcohólica que fue en Bizancio con la reina Isabel I de Hungría, hacer el volumen cuatro con el renacimiento, es la etapa digamos que más creativa a nivel artístico que hemos vivido y ese primer acontecimiento de Catalina de Médici perfumándose para gustar y no para cubrir malos olores como se hacía hasta entonces. El nacimiento de la perfumería tal como lo entendemos ahora, el nacimiento de la perfumería moderna en el siglo XX y el sexto, una visión de futuro para cerrar el tema.

Son esos volúmenes y es una marca que está cerrada, muy probablemente como bien dices, Egipto hubiese tenido cabida, lo que pasa que Egipto es una transición entre Mesopotamia y Roma. Porque los egipcios toman los conocimientos de Mesopotamia, es cierto que logran obtener aceites de otros muchos productos que no hacían en Mesopotamia, y es entre Mesopotamia y Roma cuando se produce la gran explosión de los aceites esenciales en los baños romanos y se le da el nombre.

Entonces hacer Mesopotamia, Egipto y Roma me parecía demasiado apelotonamiento en esa etapa de la historia.

Oído de ti me parece totalmente satisfactoria la explicación, y te perdono no pasar por el Antiguo Egipto (risas). Vamos a salirnos un poco de la perfumería para ir terminando, y me gustaría conocer que estilos musicales te gustan, y si el cine es una expresión del arte que te conmueva. Si es así, ¿qué géneros te hacen vibrar?

Pues en gustos musicales soy muy rockero, aunque no me centro, no me ciño a un estilo musical en concreto. Me gusta mucho el rock de AC/DC, de Metallica, y más moderno de Nickelback. Mi ídolo de siempre desde muy jovencito hasta hoy es Mike Oldfield al que admiro enormemente y luego también un poco de mezcla entre el rock y el pop.

Siempre he sido muy fan de Pink Floyd, The Alan Parsons Project, Yngwie Malmsteen, Queen, Elton John, de este tipo de música. De la actual no sé, me he quedado muy en la época de los Dire Straits y U2. En cuanto al cine me fascina, me encanta el cine, me encanta cualquier género menos el de terror.

Íbamos bien Daniel, comparto tus gustos en todo, aunque soy más extremo en las guitarras, ya que me encanta el metal extremo, pero esto último, (risas) es mi género favorito, junto al de ciencia ficción (risas). Alien, de Ridley Scott es mi película fetiche.

Básicamente porque soy un miedica y no me gusta asustarme.

Acabas de ser padre o sea que olvídate del cine durante una etapa fuera de lo que sea Disney y un poquito más adelante, Marvel.  Como he pasado esa etapa, durante muchos años he visto Disney y después Marvel, ¡y no hay más! Dentro de los géneros siempre me han encantado las películas de suspense y mucho las de las de juicios, películas como Testigo de cargo me fascinan, los clásicos del humor como los hermanos Marx, en especial Groucho, Chaplin … me parece que El gran dictador es una joya del cine.

A punto de terminar con el 2021, un año algo mejor que el 2020 en cuanto al COVID, pero que nos ha cambiado completamente la forma de vivir a todo el mundo, en la perfumería, ¿has sentido que haya afectado? En los primeros compases del 2020 la industria cayó, pero aparenta una recuperación.

Pues sí, efectivamente el COVID nos ha cambiado la forma vivir, de salir a la calle, de hablar entre nosotros, los círculos ahora son mucho más cerrados. Yo al principio, en el primer confinamiento, en marzo del 2020 me asusté en el sentido de pensar; la industria se viene abajo. Porque metido en casa todo el día, en pijama y zapatillas, quién narices se va a perfumar.

Pues no, me confundí, es decir, efectivamente durante los meses de marzo, abril y mayo, las ventas se vinieron totalmente abajo. Pero el mes de junio, julio y agosto fueron los mejores, que históricamente había tenido nunca. Recuperando todo lo que no se había vendido en marzo, abril y mayo. Salimos de ese primer confinamiento con muchas ansias de volver a cierta normalidad. Y el perfumarse es parte del ritual de la normalidad.

Teníamos la necesidad de recuperar determinados aspectos normales, en otros no se podía todavía. No podíamos salir, los restaurantes estaban cerrados, los cines estaban cerrados, etc.

El 2020 lo cerré con un crecimiento muy leve, un crecimiento casi vegetativo con respecto al 2019 que había sido muy bueno, y ha sido mi mejor año históricamente. Pero sí había cambiado por ejemplo, las fórmulas, las tiendas estaban cerradas y el comercio online se multiplicó enormemente con lo cual bueno pues lo que no se vendía por un lado se vendía por el otro.

Ahí entra Daring Light, que nace de una calamidad personal, la mía. Y resurjo en forma de negocio, que el tiempo colocará donde deba. O donde dejen las ventas.

El 2021, ha sido una vuelta, bastante cercana a la normalidad. Incluso te diría que en el 2021 lo que se ha producido es muchísimo nuevo lanzamiento de nuevas marcas, es decir como que el 2020 haya sido un pinchazo para mucha gente, que por alguna razón su empresa haya prescindido de él, su empresa haya cerrado, su negocio no iba bien, lo que sea.

Mucha gente ha entrado en el mundo de ser autónomos, de montar su propia empresa, lanzar líneas de perfumes, con lo cual en este 2021 he creado muchos perfumes para otras marcas y para nuevas marcas. Luis Miguel Aller es un ejemplo o Next Memory de Portugal, una nueva marca que han lanzado al mercado.

Y en cuanto a las ventas de mi empresa, en el 2021 he doblado las del 2020.

El 2021 es con mucha diferencia el mejor año de todos desde el 2014. Es cierto que yo salí en el 2014, y los años sucesivos fueron mejores que los anteriores, evidentemente porque partía de cero, y crecer era relativamente fácil, pero yo pensaba que el 2019, que había alcanzado una cifra importante de ventas, iba a encontrar el nivel de mantenimiento, con crecimientos más o menos vegetativos.

2020 fue un crecimiento vegetativo por causa del COVID y este 2021 yo calculaba que iba a crecer más o menos en torno, a un 20/25%, que era un crecimiento más o menos el que yo esperaba. Realmente pensaba que sería sobre un 15% pero cómo había que recuperar parte del 2020 hablaba siempre de un 25% de crecimiento y no, me equivoqué completamente, y he crecido más de un 100%, a unos niveles que no podía ni imaginar.

Mi enhorabuena Daniel. Debes girar en torno a muchas personas, pero además de personas, debes tener marcas “amigas”. ¿Cuáles son?

Marcas amigas, evidentemente aquellas en las que he participado son muy amigas. Fuera de las marcas que no he participado pero me siento vinculado a ellos, Mystery Modern Mark, es una marca pequeñita poco conocida de Holanda, cuyo dueño, también se llama Daniel y que es una marca en la que creo que terminaré trabajando con ellos y creando algo para ellos, porque hay un vínculo emocional con Daniel y porque es una persona como tú, que se lanzó, que arriesgó mucho, partió de cero en un mundo desconocido para él  y qué ha hecho algo bonito, algo pequeño, pero con mucha pasión, poniéndolo todo desde su parte.

Alguien que merece que las cosas le vayan bien, tiene cuatro perfumes en el mercado, cuatro perfumes bonitos, cuatro perfumes bien hechos, absolutamente todo es mejorable, evidentemente, y además él lo sabe y está trabajando en ello, sobre todo a nivel de imagen, por aquello del nicho y de buscar el punto más luxury en las imágenes, y M3, Mystery Modern Mark, es una compañía para la que me gustaría trabajar en el futuro, porque creo que se merecen el pequeño empujón que yo le pueda dar y esta persona se merece todo.

¿Cuál es tu creación más incomprendida, quizá en ventas y de la cual sientes más amor?

Pues tengo bastantes, hay una claramente incomprendida pero con razón. Porque la niña es rara de cojones (risas). Y es Kaleidoscope. Fue una apuesta conmigo mismo, ver si era capaz de hacer un perfume que fuese como un caleidoscopio, constantemente cambiante y que cambiase del día a la noche, del sol a la lluvia, que cambiase en todas las pieles, que por la mañana oliese una cosa y por la tarde a otra, que fuese totalmente cambiante y que en la misma persona de un día para otro también cambiase. Es decir técnicamente era muy complejo, era cómo hacer seis perfumes en uno y lo conseguí.

Estoy muy orgulloso de haberlo hecho y lo puse en el mercado y no fue admitido con razón porque si te compras un perfume y al día siguiente huele diferente y no sabes a lo que va a oler dentro de dos días porque va a ser diferente pues es complicado el tenerlo.

Ahora mismo no recuerdo su olor, pero no tardaré en vestirlo, Daniel.

Otro incomprendido a medias es Quetzaly, probablemente la mejor fórmula que he hecho, a nivel de formulación creo que es el mejor perfume que he hecho, pero es un perfume también muy único, y la gente necesita apoyarse aunque odiamos los clones, odiamos “el que se parezca a”, pero si hueles algo, y no te recuerda a nada te quedas como parado y te quedas como diciendo ¡ostras es que no lo he olido nunca! y no nos arriesgamos.

Un perfume de éxito es aquel que te gusta, que te atrapa, pero qué te hace también recordar a algo. Si nos apoyamos en esas cosas lo entendemos mucho mejor y Quetzaly es un perfume muy único y le está costando mucho en el mercado, tiene su cliente fiel, pero necesita crecer y de momento es un incomprendido.

En cuanto a favoritas, como suelen decir los actores y actrices, siempre la última película es lo mejor que he hecho. Un perfume que siempre voy a llevar en el corazón, porque todos mis perfumes definen momentos de mi vida, todos y cada uno es un momento, un momento puntual de mi vida. Pero Under the Figtree, son cuarenta años de mi vida, es la evolución de mi juventud a mi madurez, entonces ahí va todo y es un perfume que yo lo siento como parte de mí, de mi existencia. Con lo cual pues el cariño es muy especial, cómo suelen decir los padres, a todos mis hijos los quiero por igual, pero Under the figtree es un poquito mi ojito derecho.

Perfumes nicho Barcelona

¿Nos podrías describir tu lugar de trabajo? ¿Es una oficina, o tienes destinado en tu hogar un lugar tranquilo para formular?

Pues sí yo trabajo en casa, en una zona un poco independiente de mi casa. Cuando compramos la casa, que es una casa individual, un chalet, había una zona que estaba destinada a lo que era el garaje y decidimos quitar la puerta del garaje y poner una pared y una ventana y ese es mi despacho y mi lugar de trabajo.

Trabajo literalmente en lo que era el garaje de la casa y ahí tengo mis ordenadores, mi piano y ahí es donde trabajo mi día a día. Luego una vez que compongo en el piano y en el ordenador las fórmulas, voy a un laboratorio que está en Grasse y ahí es donde se hace todo el tema de pesajes moleculares, los controles de calidad, las certificaciones, etc. y luego ahí es donde también hacemos los aceites, la producción de los aceites se hace todo en Grasse y luego ese aceite vuelve otra vez a Barcelona, y ya producimos en una fábrica de Manresa. Pero mi día a día es en casa.

Estoy convencido que no utilizas perfumería normalmente, o incluso que utilizas tus ensayos para probarlos en ti. ¿Pero podrías decirnos cuáles son tus perfumes de cabecera fuera de tus creaciones?

Efectivamente, no utilizo perfumes. Sí que utilizo ensayos, pruebas en materias primas, utilizo mucho en aceite puro. ¡Palmaré de cáncer de piel seguro! Lo testeo todo en mi piel y muy rara vez utilizo perfumes. Cuando no trabajo y salgo a una cena o más en vacaciones ahí sí me pongo más, pero normalmente no utilizo.

Y de las que utilizo fuera de lo que son creaciones mías, pues también soy un viejuno en esto. Porque soy muy romántico en ese sentido, de mis viejos inicios. Cuando empecé a salir con quince o dieciséis años, empecé con Eau d’Orange Verte de Hermés, la naranja verde. Me parecía maravilloso, me trae tantísimos recuerdos que siempre va a estar ahí conmigo.

Un poquito más crecidito me volví un viejuno total porque me ponía Habit Rouge, un perfume de los años cincuenta. Ha sido reformulado cuarenta mil veces, pero me hacía sentir mayor, más señor y elegante.

De las últimas cosas que he olido y que me he puesto, de la marca M3, Mystery Modern Mark, tiene un perfume precioso que se llama Rescent Man y que suelo utilizar, y otro que se llama La Carretera. Pese a que es holandés se llama La Carretera en castellano en honor a la canción de Julio Iglesias. Fíjate. Porque él quiso hacer un perfume que fuese un poco la inspiración de los viajes que él hace habitualmente de Ámsterdam a Grasse, y que últimamente estoy utilizando bastante porque es muy agradable.

Ya para terminar, ¿podrías dedicar unas palabras a los lectores y clientes de Daring Light?

Lo primero enhorabuena a ti, a la tienda de Daring Light por la tienda que ha nacido y que se está consolidando día a día. Enhorabuena a los lectores estén leyendo esto, por haber llegado hasta aquí y por esa búsqueda de perfumería de calidad, y de trato de calidad.

Creo que tiene mucho mérito Daring Light, es algo muy bonito, es un proyecto que tiene mucho trabajo detrás, que tiene mucha dedicación, que tiene muchas horas, que tiene mucho cariño, que tiene mucho esfuerzo. Cosas que respeto tanto, que me parece muy digno de admiración y las personas que leen estos textos, daros las gracias por llegar hasta aquí, daros las gracias por leer, daros las gracias por apoyar a una empresa de aquí, por apoyar a alguien que ha puesto su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su cariño, su dinero, sus mayores anhelos e ilusiones, porque están apoyando al emprendedor, están apoyando a una empresa nacional.

Gracias por llegar hasta aquí, gracias por apoyar a una tienda como Daring Light que lo merece todo y que espero y deseo y auguro qué será una de las tiendas emblemáticas y de las tiendas de referencia dentro del nicho en toda Europa.

Muchas gracias a ti, amigo Daniel. Es una montaña rusa este viaje en el que me he embarcado, pero tus palabras alivian la carga, que muchas veces, más de las que imaginé me hacen tambalear. Aunque ahora mismo, en este viaje, cuando miro por el retrovisor, veo a mi hijo Roy. Motivación no me falta y temores me sobran.

Ha sido un placer realizar esta entrevista, y te agradezco enormemente el tiempo que has dedicado. Deseo que Daring Light siga en línea por muchos años y podamos seguir trabajando juntos.

Un abrazo amigo.

Fuerza y salud.

Sergio Martínez Anaya.

 

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